Introduction

Si vous avez déjà essayé la version PC de The Typing of the Dead (2000), vous avez peut-être été étonnement surpris par son bon fonctionnement avec votre clavier AZERTY, malgré que le jeu soit prévu pour fonctionner avec des claviers QWERTY US ou UK uniquement ; pas d'inversion des lettres A et Q, Z et W, ou de M à saisir avec la touche virgule, comme sur la version Dreamcast.

Un "bon fonctionnement" plutôt relatif, puisqu'au moment où le jeu vous aura demandé de saisir un chiffre quelconque, blocage total, impossible saisir le moindre chiffre correctement, que ce soit avec les touches du pavé alphanumérique, ou avec les touches du pavé numérique ! S'en suit généralement la perte d'un Credit quelque peu frustrante...

Texte fatal menant irrémédiablement à la perte d'un Credit

Le problème

Avant tout, il faut savoir que le jeu n'utilise que le pavé alphanumérique de votre clavier, il ne reconnaît pas le pavé numérique (sauf pour les symboles). D'autre part, il ne reconnaît pas le verrouillage des touches en majuscules, et présente une gestion de la touche Shift/Maj assez étrange (peut-être héritée de la version originale japonaise) ; inutile donc d'essayer de saisir les chiffres avec la touche Shift/Maj, ou Capslock/Verr Maj, cette dernière rendant même les lettres inutilisables.

Exemple avec un clavier AERTY : lorsque la touche 1 est pressée, c'est le chiffre 7 qui est reconnu

Et c'est bien là que se situe le problème, The Typing of the Dead ne se sert pas des numéros de touches pour savoir laquelle est pressée, contrairement à la majorité des jeux, lorsqu'on est en minuscules, il se sert des lettres/chiffres saisis (ce qui explique qu'il fonctionne correctement avec les lettres sur un clavier AZERTY), en revanche lorsqu'on presse Shift/Maj, certaines touches semblent ce coup-ci reconnues par leur numéro, or si les claviers QWERTY présentent les chiffres directement accessibles sur le pavé alphanumérique, ce n'est pas le cas des claviers AZERTY, avec lesquels il est nécessaire d'activer les majuscules pour pouvoir saisir un chiffre avec le pavé alphanumérique.

Le clavier AZERTY dans Windows

Le clavier QWERTY dans Windows

10 ans déjà que ces archives dormaient sur un disque dur !

J'ai donc profité de l'occasion pour me re-pencher sur la section "Sauvegarde", avec une mise au propre de son index (fini l'arborescence de dossiers basique - la section "Jouez !" devrait d'ailleurs subir prochainement un traitement similaire), et surtout un ajout majeur de 9 sites/portails, ainsi que de nombreux sous-sites/sites dédiés de jeux, qui rejoignent ceux de SegaHard (qui, après avoir disparu il y a 4 ans, est depuis de nouveau disponible officiellement) et Sega Swirl ; un ajout de 3.5Go, tout de même, qui comprend notamment la majeur partie des fichiers médias, et autres goodies à télécharger !

Amusement Vision / DigitalRex / Genesis Collective /Hitmaker / SEGA Mechatro / SAUService /SEGA WOW / Shinobi / Sonic Team

Certains d'entre vous noteront probablement l'absence du site de Smilebit. Cela s'explique parce que Smilebit a malheureusement rapidement bouclé son site (ne laissant plus qu'une page annonçant la restructuration), que je me suis dépêché de sauvegarder tous les autres.

A noter que si quelques pages, en japonais, ne s'affichent pas correctement au niveau du texte, dans certains navigateurs, c'est dû à l'absence dans l'entête HTML d'une ligne indiquant le codage utilisé ; j'y travaille, c'est en cours de correction...

Pour le bon dans le passé, c'est donc par ICI.

J'en profite aussi pour signaler que divers bugs d'affichage des textes sur le site, rencontrés chez différents utilisateurs, ont été corrigés. Si vous rencontrez encore des bugs d'affichage, n'hésitez pas à le faire savoir

Sommaire

Introduction

Alors que nombre d'heureux possesseurs d'un original du jeu SegaSonic sur System 32 (vous savez, ce fameux jeu d'arcade Sonic qui se joue avec une souris sur le dos), sans control panel adéquate, en sont encore à se creuser la tête pour trouver une solution de remplacement, afin de profiter de leur jeu, et bien que j'ai pour ma part eu la chance de ne pas être confronté à cette problématique, j'ai cependant été amené à chercher une solution alternative, plus pratique (à trimballer notamment en convention), moins volumineuse en l'occurrence, permettant d'autoriser un troisième joueur, sans avoir besoin d'un second control panel...
Hé oui, c'est comme ça la vie, tandis que certains galèrent pour simplement trouver un misérable trackball et jouer à leur jeu, d'autres ne sont pas encore satisfaits avec deux panels complets !

Evidemment, rien ne tombe du ciel, il m'a fallu du temps, de la patience, et "un peu" d'argent, pour réunir tout ce petit monde :

Ci-dessus, les panels trackball Aero City (le plus courant) et Astro City

Mais ne rage-quittez pas tout de suite, car la suite pourrait bien vous intéresser !...

En effet, j'ai trouvé une solution, simple et pratique, et surtout pas trop chère, qui réponde à mes besoins, mais qui du coup peut aussi répondre aux besoins des collectionneurs qui galèrent encore avec la première étape, surtout s'ils n'ont pas de borne !

C'est une enchère croisée sur Yahoo en 2013, et une discussion lors de la RGC 2015, qui m'ont soufflé la solution : un trackball Atari !

Pourquoi un trackball Atari ?

Les bidouilleurs, qui se sont penchés sur la question, le savent : la majorité des trackballs fonctionnent sur un principe similaire, et peuvent donc être adaptés sur un jeu comme SegaSonic. C'est d'ailleurs aussi le cas des souris à boule, à la différence qu'elle présente un avantage de taille : l'inertie de la boule. Ceux qui auront essayé SegaSonic grâce à l'émulation, sous MAME, l'auront remarqué : avec une souris, c'est pas terrible du tout !

Alors pourquoi ne pas prendre n'importe quel trackball, et l'adapter pour le jeu ?

> Parce qu'il n'existe finalement pas tant de contrôleurs trackball qui s'y prêtent convenablement.

SegaSonic est un jeu d'arcade, plutôt intense, pour lequel il est appréciable d'avoir une bonne disposition des boutons, et une boule d'une taille et d'un poids corrects pour profiter de l'inertie.
La majorité des trackballs informatiques sont très petits, avec une petite boule plutôt légère, faite pour être contrôlée avec le pouce, et souvent disposée en conséquence (sur le côté).
En arcade, on trouve aujourd'hui de très bons trackballs (avec des pièces de remplacement et des boules de toutes les couleurs), produits par Happ, des reproductions identiques à ceux de SEGA, mais il s'agit que de modules à monter, pas de control panels complets, ce qui implique de se bricoler un panneau de contrôle soi-même, et ils requièrent tout de même une adaptation au niveau de la connectique. Une solution souvent retenue est celle d'acheter le control panel d'un autre jeu, utilisant aussi un trackball, comme celui du jeu Virtua Golf / Dynamic Golf (sur système Naomi), mais ceci requiert malgré tout une adaptation au niveau de la connectique (simplissime ceci dit), et n'autorise qu'un seul joueur...
Quant au X-Arcade, cet énorme panel USB qui intègre un trackball dans sa version "Tankstick", ce serait dommage de faire des trous dans un objet aussi onéreux (+200€), surtout pour n'avoir qu'un seul joueur...

Non, c'est assurément du côté des consoles et micro-ordinateurs familiaux que les contrôleurs trackball se prêtent le mieux pour l'application qu'on souhaite, la preuve :

Il y en a pour aussi cher de Sega Sports Pad, que le jeu lui-même avec ses documents !

Ci-dessus, il s'agit d'une des images de l'enchère sur Yahoo mentionnée précédemment, qui comprenait donc le jeu, divers documents, mais en revanche aucun control panel ; celui-ci était remplacé par une adaptation faite à partir de deux pads trackball "Sega Sports Pad" pour Master System ! Géniale comme idée ! Des trackballs alternatifs, pratiques pour le coup, et de marque SEGA en plus, que demander de plus ?

Sommaire

1) Introduction
2) Matériel nécessaire
3) Etapes à suivre
4) Résultat
5) Sources

1) Introduction

Bien que la Game Gear ne soit pas zonée (n'importe quelle Game Gear peut lire les jeux de n'importe quelle région) il existe cependant une différence entre une Game Gear japonaise et une Game Gear pour le reste du monde (USA/EUR).
En effet tout comme la Master System et la MegaDrive, une broche particulière sur un composant indique si la console est japonaise ou "reste du monde".
Cette différence à l'impact suivant : certains jeux de Game Gear (ou de Master System si on utilise le Master Gear Converter) affiche un écran titre différent et/ou des textes en japonais lorsqu'ils sont insérés dans une Game Gear Japonaise.
La modification proposée permet transformer une Game Gear occidentale en Game Gear Japonaise.
Note importante : la modification est assez périlleuse sur les Game Gears de seconde génération (celles avec le message sur fond bleu au démarrage).
En effet le composant sur lequel il faut intervenir a des pattes minuscule.

Comme d'habitude, vous réalisez cette modification à vos risques et périls. Ne vous lancez que si vous avez le bon matériel et les compétences.

2) Matériel nécessaire

- Un tournevis cruciforme
- Une tournevis "GameBit" pour retirer la vis au niveau du port cartouche. A noter qu'il existe des méthodes avec un stylo bic, etc. Google est ton ami
- Un fer à souder et de l'étain
- Du fil très fin (fil à wrapper par exemple)
- Une petite aiguille

3) Etapes à suivre

3.1) Ouvrir la console

Il y a 6 vis cruciformes à retirer et 1 vis GameBit :

On peut séparer les 2 côtés pour être plus à l'aise en débranchant les 3 connecteurs qui les relient.

N'hésitez pas à passer faire coucou !

Sinon, le site est heureux d'accueillir apocalypse dans son équipe de rédacteurs, un membre de longue date de la communauté Sega-Board, qui excelle dans le bricolage de consoles, et qui devrait très très prochainement (il est au taquet le bougre !) proposer des articles sympatoches à ce propos !

Bienvenue à lui !

Suite au précédent article concernant une avancée avérée en matière de décryptage des jeux SEGA System 32, protégés par Security Chip (Suicide Battery), j'ai pu enfin mettre la main sur le contenu en question pour mon SegaSonic, malgré qu'il soit toujours fonctionnel, et réaliser différents tests afin de livrer des informations bien plus concrètes !

Le temps de me rendre compte que mon Dark Edge, quant à lui, a rejoint le cimetière des jeux "suicidés", en attente d'une greffe d'EPROMs décryptées...

Pour rappel, les jeux concernés sont : Burning Rival, Dark Edge, Dragon Ball Z V.R.V.S., F1 Super Lap, SegaSonic, et The J.League 1994 (Super Visual Football).

(...)

Un problème qui parlera aux possesseurs d'Astro City et de New Astro City (voire d'autres bornes) : le câblage du kick harness, pour la gestion des boutons supplémentaires 4-6, variable en fonction des cartes de jeu, lorsqu'on possède un panel 6 boutons (2L12B).

En effet, les Astro ont la bonne idée de proposer un passage de câble, en plus de ceux pour les boutons gérés par le JAMMA (connecteurs AMP UP 12 points), pour la gestion des kick harness, typiquement pour les jeux se jouant avec 6 boutons (exemple : Street Fighter 2 !) ou proposant un câblage un peu bâtard (exemple : Dark Edge), par le biais d'un connecteur AMP UP 10 points.

(...)

Introduction

Dysfonctionnement très connu, rencontré maintes fois sur Internet, et à titre personnel, qui touche les Master System 2 française (repérées "Master System II Power Base RGB" sur leur étiquette) ; celui des problèmes d'affichage, voire de son, allant des couleurs manquantes, l'affichage qui défile, à l'écran noir pur et simple, et l'absence de son. Typiquement :

"Je ne comprends pas, ma console est bien allumée, mais je ne vois rien s'afficher, je n'entends même pas le son !"

Tous ces symptômes sont en effet souvent dus à un défaut de la Master System 2 : la fragilité de son port A/V.

Si ces problèmes pourraient évidemment toucher n'importe quelle hauteur console, du fait des branchements/débranchements répétés du câble vidéo (on force inévitablement sur le connecteur DIN de la console), et peut donc s'appliquer aussi à une Mega Drive ou une Master System premier modèle, il semble nettement plus toucher les Master System 2.

Ce phénomène peut en effet davantage cibler des resorties bon marché (cheap) de certains produits, dont les coûts de production sont réduits, parfois au détriment de la qualité de ses composants, et de la finition.

En cause

On constate en général deux niveaux de dégradation au niveau du port A/V de la console, résultant des branchements/débranchements répétés :

• Les soudures sèches (illustré en C et D sur le schéma ci-dessous) :
  Phénomène très répandu, les soudures finissent par casser à force, à cause des manipulations ou de la chaleur, et réalisent un contact électrique aléatoire, ce qui fait qu'en manipulant le connecteur du câble vidéo lorsqu'il est branché, on arrive parfois à retrouver des couleurs ou le son.
• Les pistes qui se sectionnent au niveau des points de soudure (illustré en A et B sur le schéma) :
  Phénomène nettement plus rare, et pourtant souvent rencontré avec les Master System 2, lorsque les soudures tiennent bon, ce sont les pistes qui se sectionnent, généralement parce que les points de soudure des broches du port AV sont eux-même arrachés de la carte électrique !

Ceux deux niveaux peuvent évidemment être rencontrés sur une même console ; le second découlant parfois du premier, parce qu'on a trop joué sur le câble pour essayer de retrouver des couleurs ou le son, perdus à cause de certaines soudures sèches.