Bon. J’ai effectué un début de dézonage. En gros, avec de la récup, j’ai installé le switch 50Hz/60Hz. La plupart du temps, aucun problème lorsque je passe à chaud le 60Hz (sauf en cas de jeux zonés comme Streets Of Rage 3)
Néanmoins, j’ai un détail qui m’inquiète un peu. Lorsque je passe de 60Hz à 50Hz, la console redémarre (s’éteint et se rallume) toute seule. J’ai peur d’un micro court-circuit, mais j’avais déjà essayé la bête à nue et elle ne me faisait pas ça.
Est-ce normal ?
Merci pour l’aide d’avance.
C’est pas une urgence, mais ça m’inquiète quand même.

Slt

Excellent tuto.
Par contre moi j’ai toujours un écran noir. La console commute bien quand je l’allume pourtant. J’ai refait toutes les soudures sur la fiche din, j’ai testé la continuité sur tous les points, je suis même remonté aux points les plus éloignés comme sur la photo plus haut. Tout est OK. Bref je suis coincé et je ne sais plus quoi faire. Si vous avez des suggestions, je suis preneur.
Merci

bonjour, j’ai moi meme le probleme.
sauf que je possede une megadrive 2 avec un cable video de type tv/av (avec les 3 couleurs)
donc le probleme de 5v/ 12v n’est pas possible sur ce type de cable ?

la premiere fois que je l’ai utilisé il y avait le probleme, apres plusieur essai il n’y a pas eu ce probleme pendant 2 jours.
pensez vous que c’est la megadrive plutot que le cable ?

merci

Ca fonctionne nickel merci

Excellent article très instructif ! Je m’en suis beaucoup servi pour mon site sur l’histoire du jeu vidéo, dont le lien est ci-dessus. Si le nom est un peu bizarre, c’est parce que je l’ai créé dans le cadre d’une formation d’infographiste/webdesigner. Ne t’inquiète pas, j’ai cité ma source !
Au fait, quelles sources as-tu utilisées pour l’écrire ? Désolée, je suis curieuse de savoir !
Bonne continuation pour ton excellent site !

Merci de m’avoir répondu!

J’avais bien eu la version JP d’Astro Boy (appelé “ATOM” si je me souviens bien) par Treasure inc. il y a bien longtemps (je n’ai malheureusement jamais eu la dernière fin car je comprends rien au japonais :/ )

J’avais tester en *tousse* émulation la version Européenne du jeu pour y rejouer mais j’avais limite l’impression de jouer a un autre jeu (ou une suite) comme si le jeu JP était en fait une beta!

Bref quand a la censure on y peux rien malheureusement (au moins ça ne touche qu’a certains vêtements optionnel dans certains jeux. Mais si ça change complétement le caractère d’un personnage ce n’est pas acceptable)

Sur ce je vais me refaire une partie de SoR 2 (mon préféré )

Salut,
à priori tu n’as pas le choix, il n’y a que l’entrée péritel qui convienne sur ta TV. Si en revanche rien ne s’affiche, c’est que cette entrée ne fonctionne peut-être pas en mode RGB (mais en composite). Il faut regarder dans les paramètres de la TV, on peut parfois sélectionner le mode pour les entrées péritel.

Sinon la modification de ce câble n’apportera rien, c’est pour le rendre compatible avec d’autres consoles, de type PAL ou NTSC, et non pas pour “convertir” le signal de ta console FR.

Merci, c’est effectivement très discutable, et paraît bien ridicule cette censure aujourd’hui, quand on voit les jeux actuels… Surtout que les modifications apportées sont loin d’être esthétiquement réussies, ou intéressantes en terme de difficulté, comme tu le fais remarquer.
C’est exactement comme le jeu Astro Boy sur GBA, effectivement un peu facile en japonais, dont la difficulté a été remontée artificiellement avec plus d’ennemis dans sa version occidentale, qui se baladent n’importe comment dans les airs… Du coup, ça sape complètement le système de combos (pour le scoring) et au final le plaisir de jeu !

Bonsoir! Je suis un fan assez tardif de la série des SoR. Je vous remercie encore pour ce comparatif (comme j’avais lu dans un Pix’n Love il y a longtemps).

Sinon je trouve cela abusé que la version US-EU de SoR 3 soit “charcuté” (surtout que d’augmenter la difficulté en augmentant la vie des boss ne rends pas le jeu plus fun).

Sur ce bonne soirée ou journée

Bonsoir,
et merci de votre tuto tres détaillé.
Nostalgique, j’ai ressorti ma Megadrive 1 version Française (secam) et je voudrais la brancher sur une TV LG HD.
Sur ma TV, j’ai 3 entrées possibles (avec des adaptateurs propriétaires) :
1/ Composite (cinch Jaune + rouge et blanc pour le son), ma Wii marche parfaitement.
2/ peritel (je n’ai aucune image lorsque je branche la Megadrive, mais j’ai du son)
3/ RGB (cinch rouge, cinch vert, cinch bleu).

Selon vous quel est le plus simple au niveau modif du boitier 3085 RGB pour passer de Secam en Pal s’il vous plait ?

D’avance merci beaucoup.
Cordialement.
Tof.

Merci ! marche au poil pour ma megadrive pal G !

merci pour ce tuto , tout simplement ;-)

Hello,

Because ImgBurn would probably use the Mode 2 format for games using audio tracks, all the region patchers will not work correctly (the oldest ones only work with Mode 1/ISO 9660 ISO files).

Which soft are you using for region conversion ? SATConv ? Have you tried SRP ?
http://madroms.satakore.com/#SRP

What do you mean by “the games copy and do not convert to English but stay in Japanese” ? Do you expect the games language to be translated into english ?

Déja merci pour toutes ces modifs très bien expliquées! j’ai réalisé la modif megadrive(jap/60hz) avec succés,mais par contre le cable rgb ne marche pas en mode sync (le balayge de l’écran est chaotique),j’ai bien revérifié les soudures,mais rien ne parait louche…

Merci pour les précisions, j’ajoute ça sur ma liste de trucs à tester

Yes, la petite ligne blanche et là pour tout le monde, même avec la Mega Drive 1

I own several sega saturn Japanese games and want to make backups and region patch into English. I use imgburn and sega region patcher convert to English and games sometimes will not play in my modded sega saturn with pseudo cart. Or sometime the games copy and do not convert to English but stay in Japanese. Any clues as to why? Anyone have steps to help please ???!

C’est la présence d’une composante continue dans le signal de synchronisation composite qui est la source du problème en NTSC-60Hz, ce qui se traduit par l’absence d’image à l’écran, on supprime la composante DC du signal de synchro avec un condensateur de liaison C6 présent dans le boitier SEGA 3085. Sauf qu’une résistance R19 est montée en parallèle qui influe sur l’impédance et la fréquence de coupure, d’ou le pourquoi supprimer R19

Merci, ça marche nickel.
Bon parfois j’ai une petite ligne blanche horizontal qui apparaît en bas de l’écran mais c’était déjà le cas avant opération point A et B pour ma part.
Voilà merci encore

Salut,
c’est intéressant en effet, et pour le moins étonnant : en retirant juste R19, le câble passe sur absolument toutes les consoles, FR, PAL et NTSC ?
Je suis assez sceptique sur l’universalité du câble après cette modification ; pourquoi avoir intégré R19 dans ce cas ?

Pour ceux qui le veulent, une modification qui consiste a enlever la résistance R19 du circuit de synchro permet , sans switch d’avoir un cable universel. Je l’ai vu sur un forum quelque part et testé a la maison. approuvé!

Salut,

on ne sait pas exactement. Ce qui est sûr, c’est qu’elles durent plus longtemps que ce qu’on croyait il y a quelques années (on les pensait durer qu’une 10aine d’années).

Vraisemblablement, on peut estimer qu’elle tiennent sans problème environ 20 ans, puisque ça fait depuis les années 2010 qu’on constate clairement qu’elles commencent à lâcher, et que ça a commencé à bouger en terme de décryptage (avancée qui n’avait pas réellement de motivation jusqu’alors).

A titre personnel, je possède 5 jeux protégés, mais seul 1 est pour le moment tombé en rad.

Salut, ptite question !
La duree de vie d’une batterie est environ de combien de temps ?

Merci pour ce retour, effectivement à partir du moment où on a compris l’idée, on peut faire à sa sauce…

Pour ce qui est des détails, compte tenu que cet article est l’original, repris par tous les autres sites, c’est la moindre des choses

Merci beaucoup pour l’article, j’en avais vu d’autres qui disaient « coupez-ici, soudez-là » mais c’est le seul qui explique en détail les raisons de cette modification.
Par contre, au lieu de triturer le PCB, j’ai préféré dessouder le fil SYNC pour le mettre sur l’interrupteur, et souder à la place un fil pour faire la connexion C. Testé et approuvé avec ma Master System US

Très heureux pour toi, merci pour ce retour : PAL-I validé !

alors aprés installation du switch, le câble fonctionne parfaitement entre ma md française et ma md anglaise Pal-I une belle économie, merci pour ce tuto!

Super tuto, je vais tester ça j’ai récup une megadrive 1 Uk en PAL-I et bien sur aucune image avec le cable rvb français, juste le son, je vais tester la modif de ce pas ^^.

Çà bricole dur !

Merci pour la proposition !

Bonjour,
Me revoilà après 2 mois, j’ai du attendre de recevoir mon matériel pour soudé (fil, station de soudage, etc…).
Entre temps, je me suis commandé les différents câbles et alimentation pour le 32x (sur ebay on les trouve pas très chers). J’ai acheté aussi entre temps une megadrive 2 que j’ai passé en 60Hz (avec un cutter en supprimant le B de ce tuto : http://www.segakore.fr/index.php/2003/03/01/switchez-votre-mega-drive-2?page=2 ), j’ai pu tester le jeu doom et mon 32x fonctionne bien (je voulais m’assurer qu’il fonctionne avant de faire le switch).
Je compte faire le switch du 32x bientôt (surement demain), je me suis fait la main sur la réparation de master system, j’ai refait les soudure du port vidéo.
En fouillant dans mes cartons megadrive je me suis rendu compte que j’avai le mega key II, le mega adaptator et un game genie.
Merci pour tout et à bientôt.

Pour les utilisateurs de Mac, j’ai trouvé une façon très simple pour graver les jeux Mega-CD ou Sega-CD.
J’ai créé un PDF qui explique tout, si besoin contactez-moi, ou publiez-le.

Turbograf

Okay
Pour l’adaptateur de jeux import, c’est quel type ? Mega Key ? Mega Adaptor ? Quoiqu’il en soit, peu probable…

Je dois avoir un gamegenie qui se promène dans mon matériel megadrive.
J’ai un adaptateur pour lire les jeux import sur megadrive, va t’il fonctionner avec les jeux 32x ?
Je me suis procuré un virtua racing pal, j’attend de recevoir mes cables. Je pense que pendant ce temps je vais essayer de me faire souder un interrupteur sur le 32x.
Je tiendrais au courant des avancés.

Et encore merci.

Salut,

alors si tu as une Mega Drive 1 FR, il te faut tout d’abord un câble péritel spécial (extrêmement rare) pour pouvoir l’utiliser avec un 32X…
Comme tu n’as aucun câble avec le 32X, en remplacement tu pouvais opter pour ce lot (dont un câble inutile dans ton cas) :
http://www.otakus-store.net/fr/megadrive-mega-cd-32x/140-set-de-cables-video-pour-32x-version-2.html

Ou (sensiblement moins cher), opter pour ceux deux câbles :
http://www.otakus-store.net/fr/megadrive-mega-cd-32x/145-cable-peritel-rgb-megadrive-2-32x.html
http://www.otakus-store.net/fr/megadrive-mega-cd-32x/138-cable-link-megadrive-i-fr-vers-32x.html

Côté jeu, DOOM est zoné, et ne tournera pas si tu ne modifies pas ta Mega Drive (pour qu’elle devienne NTSC). Tu peux éventuellement opter pour une tentative de dézonage de la cartouche, si par chance tu possèdes un Game Genie ou un Action Replay, grâce à un code (EAAT-AL1T pour GG, 0001F-04520 pour AR, pour passer le jeu en européen, mais celui-ci tourne au ralenti…), mais il te faudra malgré tout modifier l’une des deux consoles pour qu’elle s’accorde avec l’autre…
Pour ce qui est de l’affichage partiel, ça fonctionne bien seulement en sortie de la Mega Drive (qui n’affiche quasi rien dans la majorité des jeux). En sortie du 32X, en l’absence de synchro issue de la Mega Drive, l’image défile…

Enfin, pour ce qui est des soudures, elle sont effectivement assez petites dans le 32X, aussi je te recommande de demander à quelqu’un de ton entourage si tu n’est pas du tout familier(e)… Je n’ai pas de vidéo perso, c’est en forgeant qu’on devient forgeront j’imagine…

Bonjour,
J’adore le tuto. Par contre j’ai quelques questions par rapport à ma configuration.
J’ai une megadrive française et récemment on m’a offert un 32x américain avec le jeu doom (américain aussi).
Je viens de commander l’alimentation, le cable entre md1 et 32x et le cable vidéo car la 32x n’était vendu qu’avec le cable qui le relie à une megadrive 2.

Quand j’aurais tous mes câbles pensez vous que si je test le 32x (sans switch) sans mettre le cable entre la md1 et la 32x je puisse voire quelque chose à l’écran (un peu comme expliquer avec starwars) ?

A propos du zonage pour lire Doom américain sur une md1 française et si je switch le 32x, faut il un adaptateur (j’en ai un) et surtout où le mettre, avant le 32x ou entre la cartouche et le 32x ?

Pour les soudures, comment doit on s’y prendre ? Avez vous une vidéo explicative pour ce type de soudure (ça à l’aire très petit la zone ou on applique la soudure).

J’espère que j’ai été claire dans mes explications. Et encore merci pour votre site regorgeant d’informations.

Rock’n Roll !!

J’ai bien fait donc !

Salut et merci YS pour cet accueil !
Tu m’as un peu survendu je crois mais je vais essayer d’être à la hauteur.

ça y est j’ai franchi le pas! j’ai switchée ma 32X! Ça fonctionne super bien!!! Merci encore pour ce tuto!!

Salut,
cool
Alors pour l’affichage dégueu, c’est pas normal. Bien qu’une TV HD ne soit pas le mieux pour ça, il y quelques trucs à savoir :
- déjà changer le mode d’affichage en 4:3 (je ne sais pas si c’est possible sur toutes les TV, la mienne le permet), pour revenir au bon ratio et que les pixels ne soient pas déformés.
- s’assurer que tu es bien branché sur une entrée AV qui permet le RGB. En effet, sur des TV HD qui proposent par exemple 2 connecteurs péritel, il n’est pas rare qu’un seul des deux permette d’afficher en RGB (et parfois, il faut en plus régler le mode dans les options !).
Si tu es branché sur une entrée qui ne prend pas le RGB, ou que le mode est mal réglé, tu affiches en Composite, dont l’image est très laide !

Re-salut, merci pour ta réponse et les explications, maintenant que je m’y connais un peu plus je vois parfaitement ce que tu voulais dire.

L’opération a été une réussite, j’ai galéré un peu dans le processus, mais maintenant j’ai un câble qui fonctionne. Pour info, j’ai fait la mod irréversible, étant donné que j’ai une MD1 Pal (qui vient d’Angleterre il me semble…).

Cependant, je suis assez déçu du résultat, l’image est assez dégueulasse et j’ai les fameux bords caractéristiques des 50 Hz. Comme j’ai une Tv Samsung assez grande, ça fait du vraiment gros pixel degueu. En étudiant un peu le problème j’ai vu que cela pouvait venir du fait que ma Megadrive est Pal, c’est pourquoi je m’apprête maintenant à faire la mod pour la passer en multi région (le Switch) et pouvoir profiter des joies du NTSC / 60Hz. Si je fais ça, c’est pas vraiment pour les jeux JAP ou US (car j’ai une megadriver [clon everdrive] et je ne prévois pas d’acheter d’autres cartouches) mais c’est vraiment pour la qualité d’image, qu’elle soit en fullscreen et à pleine vitesse.
Penses-tu que cela corrigera le problème, ou il faut vraiment avoir une console Megadrive française RGB pour profiter de la qualité d’image RGB à son plein potentiel ?

Merci

D’accord! super!!
Merci pour ces précisions

Salut, le point C sert seulement si tu veux faire une modification réversible, dans la section “Modification : allez plus loin en switchant !”

Question fil, n’importe quel type de taille moyenne ferait l’affaire, c’est assez grossier comme modife. Même du fil téléphonique.

Salut. Tuto tres intéressant. Je sais qu’il est un peu vieux, mais je m’apprête à le réaliser.
Cependant je ne comprends pas a quoi te sert le point C, s’il faut relier À et B ?
Avec quel genre de fil tu as fait la soudure ? Fil spécial soudure ?
Merci

Salut,

non aucun problème, électriquement c’est une opération très couramment effectuée en électronique, même en interne dans les composants intégrés
Si on plaçait une autre résistance, on ne serait plus dans une configuration de “pull", puisqu’on réaliserait un diviseur de tension, et donc on enverrait un potentiel bâtard sur la broche qui définit la fréquence.

Merci !

Bonjour!
Merci pour ce super tuto!

Avec la modification de 2006, on ne passe plus par une résistance pour basculer en 60 Hz, alors que lorsqu’on est en 50 Hz on passe par une résistance (R43), est ce que ça ne présente aucun danger sur le long terme pour la console de virer la résistance lors du passage en 60 Hz ?

Merci d’avance et encore bravo

Merci,
oui il manque quelques subtilités, le comparatif s’attardant surtout sur l’aspect esthétique… J’ignorais en tout cas ce détail, faut dire que le mode Easy je m’y aventure pas des masses sur cette série, mais c’est cohérent avec la difficulté nettement revue à la hausse dans les versions occidentales

Super dossier (qui date de plus de 10 ans) !
Par contre, il y a une autre différence découverte depuis. Un rajout même. Dans les versions occidentales, il est impossible d’aller (sans tricher) plus loin que le niveau 5 en niveau de difficulté Easy (le jeu s’interrompt alors avec une mauvaise fin. “You play this game like a beginner.” Si c’est pas méchant ça… ) alors que la version japonaise, on peut aller plus loin dans avec le même niveau de difficulté sans avoir cette mauvaise fin.

Cool.